Devi amare qualcosa per poterlo raccontare, ecco, per noi di Vanilla Marketing è proprio stato così.

Amiamo la nostra città.

L’abbiamo amata da lontano, quando la vita ci ha portato distanti, l’abbiamo amata scegliendo di tornare, l’amiamo vivendola ogni giorno.

Poter lavorare a questo progetto è stato un grande onore e una grande responsabilità.

Abbiamo sviluppato il sito con una consapevolezza precisa: questo portale doveva essere, innanzitutto, utile.
Utile a chi non conosce la città, ma anche a chi la vuole riscoprire.
E poi doveva essere bello, far venire voglia di venire qui, di scoprire la nostra città.

Il sito di Ancona Tourism è un viaggio.

Un viaggio che condividiamo con chi ha il privilegio di chiamarla casa e con chi decide di venire a visitarla e scoprirla.

Il sito ha tre anime.
Quella istituzionale: è il raccoglitore di tutto quello che in città c’è da vedere, di bello e interessante.
Un’anima dedicata alle esperienze per scoprire Ancona con occhi particolari e secondo sfumature, a volte, anche inedite.
Una terza anima è quella dedicata alle novità che accadono in città che saranno sì, il racconto degli eventi, ma anche di occasioni e personaggi, di panorami e ricordi.

Il sito si sviluppa in due lingue, italiano e inglese, ed è il punto di equilibrio tra emozione e funzionalità.

Nulla, nella sua struttura, è stato lasciato al caso né la sua usabilità, pensata soprattutto per la navigazione da mobile, né la qualità delle foto e dei testi scelti.

Abbiamo lavorato affinché il portale avesse la preziosa dote della semplicità, ma fosse denso di contenuti e, per questo, utile.

Ogni mese, per dieci mesi, racconteremo Ancona con le storie di vita come quella di Nicolas, che vive il mare di notte nel suo peschereccio di famiglia.

In poco più di 24 ore il sito ha registrato oltre 2000 utenti da tutta Italia che lo hanno visitato, letto. E di questi 2000 più di 1600 lo hanno fatto da un cellulare segno, questo, che abbiamo pensato per la nostra città il giusto abito.

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C’è Asia e Asia e ci sono molti modi diversi di sperimentarla.
Non era il primo viaggio che facevamo in questa parte di mondo, ma era il primo in India, anche se non sono sicura che il Ladakh possa rispondere all’immagine dell’India che, da lontano, abbiamo tutti nella mente.
Come mi ha detto la nostra guida, il nostro amico, Tonyot, se abbiamo deciso di arrivare fino in Ladakh non deve essere stato un caso; «deve esserci qualcosa nel vostro Karma, qualcosa nelle vostre precedenti vite che ci voleva far conoscere e vi ha portato qui, qui da me, nonostante tutto.»
Sì, nonostante tutto.

Perché il Ladakh è difficile anche se ti concedi qualche comfort; è ostinato, lontano, complesso.

Atterri a Leh dopo diverse ore di volo e sei a 3500 metri. Non c’è abbastanza ossigeno per noi e il corpo se ne accorge subito.

Le prime 48 ore le passiamo a bere tanta acqua, monitorare il sonno, fare piccole passeggiate.
E poi di notte, quando ti stendi a letto, senti che il respiro si fa corto e il cuore batte un po’ più forte di come farebbe a casa.

Se oggi che sono seduta sul mio divano a scrivere questo racconto di viaggio chiudo gli occhi le prime cose che vedo sono i legni colorati dei monasteri arrampicati sulla roccia, gli sbadigli dei bambini monaci durante la preghiera del mattino, l’odore di incenso e cipresso mescolato a quello del tè salato, il Ladakhi tea.

Terra di buddismo, alte montagne e visi scavati dal vento, il Ladakh è conosciuto anche come Piccolo Tibet. Se si viene qui si scopriranno le tradizioni del buddismo tibetano, si mangeranno momos, i tipici ravioli del Ladakh, si farà trekking e si percorreranno i passi carrozzabili più alti del mondo.

Il nostro viaggio lo abbiamo costruito insieme a Samuele di India Nepal viaggi, affidarsi ai consigli di chi conosce questa terra è utile per tanti motivi, ma anche per gestire al meglio l’acclimatamento con l’altitudine.

I primi giorni li passiamo visitando la città di Leh e i monasteri intorno alla città.
Ti suggerisco Spituk, Shey, Stok, Thikse e Matho. Poi ci sono il gompa di Hemis e quello di Stakna.
Il monastero di Hemis è una struttura grande e ben conservata con tanto di museo. È un bel monastero, ma la cosa che ci è rimasta più impressa è che il monaco che ne è a capo, Gyalwang Drukpa, abbia ricevuto molti premi, tra cui anche il Guinness World Record per aver fatto opera di sensibilizzazione su tematiche legate all’ambiente e alla pace ed è un appassionatissimo ciclista.
L’altro monastero che ti consiglio è lo Stakna Gompa. È un piccolo gompa arrampicato su una montagna dove, se sei fortunato, potrai conoscerne il piccolo capo: un bambino di neanche sei anni, un rinpoche, un reincarnato.

Il Ladakh è forte, forte che ti resta dentro senza che tu gli dia il permesso e si fa spazio tra i tuoi pensieri di tutti i giorni per ricordarti che lui è lì, dentro di te, nei tuoi occhi.

La luce e i cieli della Nubra Valley, i riflessi del Lago Pangong Tso, l’incenso dei monasteri, le bandiere con le preghiere buddiste che si scompigliano al vento e nel vento si perderanno per sempre, i visi dei monaci e delle donne sedute per strada che vendono frutta e verdura, i cani, le mucche e gli asini che camminano lenti e le nuvole che corrono sopra le montagne.

Julay ci dice Tonyot la nostra guida, il nostro amico quando ci vede la mattina.
Buongiorno a un nuovo giorno, grazie per il trekking in mezzo all’Himalaya, grazie per quell’immensa sensazione di felicità di avercela fatta a fare quel passo solo con la forza delle nostre gambe. E grazie anche alla ragazza di Yangtang che ci ha accolto a casa sua, nella sua cucina e ci ha preparato il riso e il Ladakhi tea con latte e burro.
Grazie per averci fatto cucinare tutti insieme, il pomeriggio intorno al contenitore pieno di verdure in mezzo al nulla, senza nulla se non la nostra compagnia per passare il tempo.

Abbiamo imparato i mantra, om mani padme hum, provato a meditare, cercato di riconoscere i Buddha, le preghiere.
Annusato l’incenso nell’aria, ascoltato i canti con gli occhi socchiusi perché arrivassero meglio, là in fondo.

Julay a tutti i monaci che ci hanno sorriso, a quelli che hanno cercato di parlare con noi anche se parlavamo lingue diverse.
Grazie al piccolo bambino rinpoche che abbiamo conosciuto e che ci ha benedetto con quella mano piccola e incuriosita.
Julay per ogni giorno, per ogni momento, anche i più complicati perché adesso che siamo tornati abbiamo nel cuore una cosa così forte che solo chi ha l’Hymalaia nello stomaco può capire.

È solo un arrivederci.

Julay Ladakh.
Julay.

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«Vado in Asia.»
«Ma va! Che bello! E quanto stai?»
«17 giorni.»
«E dove vai?»
«In Laos.»
«Dove?»
«In Laos.»
«17 giorni? E che ci vai a fare?»

E che ci vado a fare in Laos 17 giorni?
A innamorarmi degli occhi delle persone.

Sono stata in Laos, ebbene sì, proprio in Laos. A essere proprio precisi sono stata in Laos 13 giorni e gli ultimi 4 in Thailandia dove adesso vive, per un periodo, mio fratello.
Vorrei trovare il modo giusto di raccontarti il Laos, il mio Laos e quello di Giovanna, la mia amica e compagna di viaggio.
Partiamo imparando a salutare: Sabbai dee, per dire ciao. Te lo diranno sempre e sempre sorridendo.
Questo stretto e lungo paese dell’Indocina non ha il mare, l’unico in questa zona, è chiuso tra Vietnam, Cambogia e Thailandia a sud. È attraversato dall’enorme Mekong che è il settimo fiume più grande al mondo.
Il Mekong è verde: un verde naturale. Il Mekong accompagna la vita delle persone, attraversa le città del Laos, racconta storie non così lontane nel tempo.

Un paio di premesse doverose: il Laos è un paese povero e provato, il Laos è stato il teatro senza spettatori di una guerra che non lo riguardava, non direttamente. Per 8 anni, tutti i giorni, è stato bombardato dagli eserciti americani che volevano interrompere il sentiero di Ho chi minh. Il Laos è stato vittima della Guerra Silenziosa di cui non si parla e di cui non si sa. Nel Laos ci sono milioni di bombe inesplose, in Laos le persone convivono con le bombe e lavorano i campi dove, durante le guerra, è stato buttato l’agente Orange; lavorano la terra dove prima c’erano giungle.
Credo sia importante sapere questo per capire chi si sta incontrando.
13 giorni, centinaia di chilometri, ore e ore di pulmino per cercare di girarlo il più possibile e assaporarne il più possibile.
Siamo partite da Luang Prabang: città patrimonio dell’Unesco.
Abbiamo girato per i villaggi lungo il Mekong: persone che vivono con … niente.

Abbiamo assaggiato la grappa di riso (anzi ho, solo io perché non dico mai di no!).
Abbiamo visto le Buddha Cave.

Abbiamo conosciuto Chun un elefante di 46 anni che ci ha fatto morire dal ridere. Siamo state a vedere le cascate Kuang Si e gli orsi salvati dai bracconieri.
Abbiamo visto i monaci uscire dai Wat alle prime ore del giorno per raccogliere le offerte di cibo dalle persone. Abbiamo visto i monaci condividere le offerte ricevute con i bambini di strada.
Abbiamo visti i bimbi fare il bagno tutti nudi dentro il Mekong.
Abbiamo seguito un corso di cucina laotiana.
Poi ci siamo messe in cammino per andare a scoprire la Piana delle Giare, abbiamo incontrato lungo la strada una dolcissima signora che lavora cotone nel suo villaggio e che mi ha regalato un sacchettino pieno di semi da piantare.

Siamo entrati, in silenzio e cercando di non disturbare, dentro un villaggio Hmong (una minoranza etnica), in mezzo al nulla, lungo una strada, in cima a una montagna.
Ora immaginati delle capanne di legno e latta, sabbia rossiccia, nessun pavimento nelle case. Galli che corrono e si rincorrono liberi, una bambina che fa il bagno in una tinozza con una papera proprio accanto a lei, delle rane cacciate e lasciate su un tetto a essiccare. Una vecchia dalla faccia di rughe e gli occhi profondi che ci guarda con sospetto e diffidenza.

C’è poi una bella ragazza che abbraccia e allatta il suo bambino e ogni tanto gli bacia la testa. Sorride: ha i denti bianchi e degli orecchini di perle.
Abbiamo guardato bambine negli occhi.

E poi.

«Gio ma dici che dobbiamo mangiare proprio lì?»
«Ci tocca!»

Abbiamo mangiato in “ristoranti” locali dove la cucina è un piccolissimo fornello a gas o addirittura a legno, i tavoli sono lunghi con le tovagliette di plastica un po’ appiccicosa, i noodles sono tenuti a bagno in un catino nero appoggiato tra un sottoscala e la porta del bagno. Le verdure sono pulite e cucinate lì-per-lì. Era tutto molto buono, ci credi?
Abbiamo visto donne ubriache durante il Buddha Day, una sorta di Domenica.
Abbiamo visitato la capitale piena di persone in festa.
Abbiamo visto la giungla, il nulla lontano, dove vecchi contadini all’alba accompagnano i bufali nel campo di riso e li riportano a casa la sera.

Abbiamo cercato di parlare a gesti, abbiamo combattuto la frustrazione di non essere mai capite e preso in considerazione il fatto che in certi paesi e in certi viaggi non serve sapere l’inglese per andare.

Abbiamo visto una fabbrica di sale che sembrava di stare all’inferno: un caldo bollente, un odore faticoso da respirare, una terra arsa e una bambina scalza in mezzo alla desolazione.

Abbiamo, poi, vista una grotta scavata nella pietra dove i laotiani si sono nascosti per sopravvivere a quegli otto anni di bombardamenti.
Abbiamo dormito in un posto quasi incantato sulle rive di un fiume, in un luogo dove i turisti non arrivano praticamente mai. Un luogo incantato e incantevole dove, però, serve spirito di adattamento per stringere amicizia con le formiche.
Abbiamo attraversato un fiume sotterraneo di oltre sette chilometri in canoa e poi camminato per raggiungere un villaggio dove abbiamo visto i bambini a scuola che si stupiscono e a volte si spaventano quando vedono una faccia tanto lunga e tanto bianca come la nostra.

Non so se hai visitato il Laos o se stai pensando di farlo: prenditi il tuo tempo e affidati ad una guida locale che ti aiuterà sia negli spostamenti che a parlare con le persone. Noi (Giovanna lo ha fatto per tutte e due, in realtà) abbiamo organizzato tutto prima di partire ed è stata la scelta migliore.
Se puoi non abbinare il Laos ad altri paesi a meno che tu non abbia molti giorni a disposizione. Se sei nell’ordine di 10-15 giorni, dedicati solo al Laos e magari un pezzetto di Thailandia che si gira con molta meno fatica, dal momento che è un paese ormai abituato al turismo.

Per andare in Laos servono due paia di pantaloni e due magliette (ti cambierai una volta tornato in Italia), una macchina fotografica da usare, però, con discrezione e senza invadenza, la voglia di assorbire e di conoscere, spirito di adattamento (tanto!) e un’ottima compagna di viaggio come Gio lo è stata per me.

Il Lao, le persone del Lao (la “s” finale ce l’hanno messa i francesi) riempiono gli occhi e la mente.
Khopjai Lao, grazie.

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