Se pensi ad Ibiza la prima cosa che ti viene in mente sono sicuramente le discoteche. Io sono stata ad Ibiza un intero giorno, 24 ore, ed ho trovato da fare tante di quelle cose e da vedere tanti di quei posti che di andare a ballare non ci ho nemmeno pensato.
Quindi sfatiamo il mito che si va in quest’isola delle Baleari solo per sballarsi e fare mattino!
Basti pensare allo stupendo quartiere di Dalt Vila, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, situato a pochi passi dal porto naturale di Eivissa.

Arriva in vetta della scarpata rocciosa e visita la cattedrale catalana e il castello saraceno, passeggia affianco ai maestosi palazzi che occupano Carrer Major e goditi la tranquillità e il relax di questa zona. Questa parte più antica di Ibiza si può scorgere da tutta la parte meridionale dell’isola e la noterai, anche, appena scenderai dal traghetto proveniente da Formentera. Da quassù avrai una cartolina spettacolare della città: le acque del porto e le colline con i boschi risplenderanno in una giornata estiva.

Dedica una mattinata a questo giro e poi buttati in spiaggia!

Affitta un’auto e recati a Cala Salada, una piccola spiaggia selvaggia immersa in un bosco di pini a 5 km a sud dalla città di Sant Antoni. Un quadro dai colori sgargianti dove predominano il turchese del mare e il verde della natura.

Ottimo per passare qualche ora in completo silenzio e lontano dalla confusione della città.
Spostandoti verso l’estremo sud ti suggerisco di fermarti qualche ora alla spiaggia di Salines, superando ad occhi chiusi la caotica Platja d’en Bossa caratterizzata da cemento e turismo di massa. A Salines invece troverai una lunga striscia di sabbia bianca con dune e pineta. Qui vicino, come si intuisce dal nome, si trovano le famose saline di Ibiza, riserva naturale che fa anche da habitat per gli uccelli migratori.

La sera puoi andare nei quartieri di La Marina e Sa Penya, vicini al porto. Qui troverai di tutto: ristoranti, bar, musica dal vivo, mercatini e divertimento assicurato! Passeggiando per i vicoli, le strade e fermandoti nelle piazzette capirai che se vuoi fare shopping, bere qualcosa o fare festa sei capitato nella zona giusta.

Per mangiare vai al Bon Profit a Plaza del Parque dove con €12 potrai uscire soddisfatto.
Per la notte potrai scegliere tra uno dei tanti alberghi di Ibiza e ne troverai sicuramente uno per le tue tasche. La mattina seguente, prima di salutare Eivissa, fatti un giro nel quartiere nuovo, passeggia per Vara de Rey e fermati per uno spuntino a Plaça des Parc.

Spero di essere riuscita a mostrarti un aspetto di Ibiza che va al di fuori delle notti festaiole in discoteca e dei weekend da €1000 per pagare l’ingresso dei locali!
A Eivissa ci si diverte, si può andare in spiagge da sogno e mangiare divinamente anche spendendo poco.

Buona Ibiza!

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Due anni fa ho fatto un viaggio davvero bello e surreale per capire e ripercorrere l’universo di Salvador Dalí.
Amando Dalí e la Spagna ho ripercorso le sue orme, viaggiando tra Barcellona e la Catalogna e scoprendo alcune tappe importanti della sua vita.
L’itinerario seguito si snoda nella provincia di Girona, nel nord della Catalogna.
Salvador Dalí fu influenzato molto dai paesaggi di questo litorale formato da pinete, paesini di mare, calette racchiuse dalle scogliere e mare trasparente ed increspato ed infatti, grazie a lui, questa parte del Mediterraneo è ora famosa in tutto il mondo.

Dalí nasce nella città catalana di Figueres ed i suoi legami con la città di Barcellona sono rimasti piuttosto sconosciuti, anche se Barcellona è stata lo scenario di molte delle sue prime mostre d’arte.
L‘architettura di Antoni Gaudí, come la Casa Batlló, fu una delle fonti d’ispirazione più significative per l’immaginazione di Dalí, che prese poi parte al movimento surrealista guidato da André Breton.
“La Persistenza della Memoria” è una delle mie opere preferite dell’artista catalano.

La prima tappa del mio viaggio fu Barcellona in quanto Dalí iniziò la sua carriera in città.
Casa Batlló, Parc Güell, Sagrada Familia: questi sono stati solo alcuni dei siti turistici visitati.
Ma di Barcellona e di cosa non perdere in città ti racconterò in un altro post.
Qui voglio invece focalizzare il mio racconto sulle tappe che ripercorrono il Surrealismo di Dalí in Costa Brava dove si trovano i Musei Fondazione Gala Dalí.

Da Barcellona, in treno, si raggiunge Figueres con la linea Barcelona-Portbou della compagnia Renfe. Il Teatro-Museo si trova a 12 minuti a piedi dalla fermata di Figueres.
Figueres si può anche raggiungere con il bus della compagnia Sarfa ed anche dalla fermata del bus in città il Teatro-Museo sta a circa 12 minuti a piedi.
A Figueres si trova la casa natale di Salvador Dalí e la Plaça Gala i Salvador Dalí nella quale è situato il Teatro-Museo Dalí: l’oggetto surrealista più grande del mondo.
Prima di entrare nel Museo del genio surrealista perditi tra le vie della città per scoprirla al meglio e vedrai che ci sono molti particolari che rimandano alla vita e alle opere di Salvador Dalí che fu, senza dubbio, il cittadino più illustre di Figueres.

Dalì decise di far costruire il suo teatro-museo sopra le rovine del vecchio Teatro Comunale incendiato durante la guerra civile.
Visitare questo luogo, dove si trova la collezione più grande di opere dell’artista, vuol dire ripercorrere la vita di Dalì fino alla morte del 1989.
Questo museo riflette la vera personalità dell’artista che partecipò ai lavori di creazione dello stesso.

All’interno troviamo la Sala Mae West, la Sala Palacio del Viento, il Monumento a Francesc Pujols e la Cadillac lluvioso.
La sala più particolare è sicuramente la Sala Mae West che prende il nome dall’attrice americana che negli anni ’40 scandalizzò l’America perbenista.
Entrando nella stanza si vedono mobili, quadri ed altri elementi ed una lunga file di persone che aspetta il proprio turno per vedere questa composizione da lontano.
Si, perché tutto quello che è all’interno della sala, se visto da lontano, forma il volto dell’attrice!

All’interno del Museo si trovano le opere più importanti di Dalì, più di 1500 pezzi, e le opere di El Greco, Marià Fortuny, Modest Urgell, Marcel Duchamp volute dall’artista.
Visitando questo museo ti sembrerà di vivere un sogno, oggetti e dipinti surreali accompagneranno la tua magica passeggiata all’interno della vita di Dalì.
E mi raccomando…quando esci, alza gli occhi al cielo e noterai le torri sormontate da forme di uovo e la bellissima e particolare cupola dell’edificio che fa oggi del Museo il simbolo della città di Figueres.

La salma dell’artista si trova in un cripta nelle fondamenta del museo stesso in quanto Dalì morì nella sua città natale.
Se vuoi fare una visita virtuale del Museo clicca qui.
Il costo della visita è di €12.
Contatti
Plaza de Gala y Salvador Dalí 5
17600 Figueres (Girona)
tmgrups@fundaciodali.org
Tel.:+34 972677500
Fax:+34 972501666

La tappa successiva fu Cadaqués, a 36 chilometri da Figueres.
Per raggiungere Cadaqués, uno dei borghi più belli e pittoreschi della Costa Brava, basta prendere un bus da Figueres.

Peccato il brutto tempo che non ci permise di goderci in pieno la bellezza di questo paesino situato sul mare.
Arrivati a Cadaqués, paese di pescatori, sembra di esser giunti in un’isola di pace e di natura formata da casette bianche e da un calmo mare che accarezza la sabbia.
Dalì disse: “Cadaqués è il più bel villaggio del mondo“.
Presente in ogni angolo del paese con la sua inconfondibile espressione e con i suoi baffi Dalì appare su ogni cartolina e in foto appese nei ristoranti.
Dopo di lui tanti altri artisti come Picasso, Garcia Lorca, Miro, Luis Bunuel e Paul Eluard decisero di vivere in questo splendido paesino della Costa Brava.
Marcy Pagany, patron del music bar Hostal dice:
“E’ merito suo se Cadaqués non è cambiata. Lungo tutta la Costa Brava hanno costruito grandi alberghi e palazzi di dieci piani. Ma qui la magia è rimasta. Ed è stato Dalì a lottare perché il piccolo centro storico si mantenesse intatto“.
Proprio a Cadaqués Dalì e Gala, ragazza russa che diventerà poi la sua musa ispiratrice, si innamorarono.
Gala, di dieci anni più grande di Dalì, lascia suo marito e si sposa con l’artista catalano.
Insieme vanno a vivere nella vicina zona di Port Lligat, in una casa fatta a labirinto e progettata dallo stesso Dalì.
La casa è formata da alcune semplici costruzioni di pescatori ed al suo interno si trovano oggetti che rappresentano la sua fantasia surreale come un orso imbalsamato e ingioiellato, un divano a forma di labbra di Mae West, una strana (ma bellissima!) piscina e delle grandi uova bianche che spuntano dal tetto.
Mi raccomando: prenota in anticipo il giorno e l’ora della visita, perché l’accesso alla casa è limitato a piccoli gruppi e non puoi perderti questa opportunità di vedere da vicino dove e come viveva il misterioso e magico artista surrealista.

Il costo dell visita è di €11.
Contatti
Calle Port Lligat s/n
17488 Cadaqués (Girona)
pllgrups@dali-estate.org
Tel.:+34 972251015
Fax:+34 972251083

Ultima tappa del Triangolo Daliniano è Púbol che purtroppo però non ho visto.
A Púbol si trova la Casa-Museo Castillo Gala-Dalí dove troverai un giardino di elefanti surrealisti, una piscina circondata da busti del compositore Richard Wagner e la cripta dove fu sepolta Gala.

Se ami il Surrealismo, Dalí e la Spagna, devi fare questo viaggio almeno una volta nella vita!
Buon viaggio…surrealista!

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Molto spesso mi capita di visitare luoghi di culto, in giro per il mondo, che mi affascinano, nonostante io non sia troppo religiosa. Quando sono arrivata a Cascia sono rimasta molto colpita dalla folla di gente, arrivata da ogni parte, che, con gli occhi pieni di fede e speranza, visitava i luoghi di Santa Rita.
Cascia è, infatti, legata alla vita della santa, monaca agostiniana che condusse una vita di santità, carità, pietà e penitenza, oggi patrono della città.
Luoghi di fede ed arte che ti faranno conoscere meglio il lato sacro e religioso di questo borgo della Valnerina.

Basilica di Santa Rita. Un luogo che sprigiona luce. Quando entri sarai circondato ed avvolto in un manto blu cielo che ti rapirà lo sguardo. Una chiesa così colorata e al tempo stesso mistica. Un luogo di culto ma anche di arte. La cappella di Santa Rita si trova dietro una grande grata in ferro e lì, all’interno dell’urna, c’è il suo corpo.

Monastero di Santa Rita. Questo luogo non è sempre aperto ma ti consiglio di aspettare l’orario indicato per fare la visita guidata di gruppo. Ne vale davvero la pena! Il monastero di clausura dove Santa Rita visse per quaranta anni. Luogo anche della sua morte. Qui potrai ammirare il caratteristico chiostro con il pozzo dove la santa prendeva l’acqua per i lavori domestici; l’oratorio del crocifisso dove Rita ricevette la spina; il meraviglioso roseto; la cella; la fede nuziale formata da due mani che si stringono in segno di fedeltà e poi ancora il Rosario. Pace, tranquillità e serenità ti accompagneranno durante questo percorso.

Chiesa di Santa Maria della Visitazione. Antica pieve romanica con interno a tre navate e aspetto del Cinquecento. Qui c’è la fonte dove, la tradizione dice, fu battezzata Santa Rita.

A pochi minuti di auto da Cascia c’è Roccaporena. Paese natale di S. Rita dove si respira un’aria di quiete. Qui i pellegrini, chi fa turismo religioso o anche solo chi è curioso di scoprirne qualcosa in più sulla monaca agostiniana troverà tanti luoghi di culto.

Santuario. Immerso nella natura, circondato dal verde è aperto al pubblico dal 1948. Nel quadriportico di fronte alla struttura romanica c’è la statua in bronzo di Santa Rita dell’artista Crocetti. Entrando le tre navate ti daranno il benvenuto in questo luogo dove si trova il manto di pelle della Santa e un mosaico dove è raffigurata.
Scoglio di Santa Rita. Questo è un luogo spirituale, posto a 827 metri di altezza, viene raggiunto ogni anno da tantissimi pellegrini e turisti. Per arrivare in cima dovrai percorrere un sentiero che ti accompagnerà verso il segreto di Santa Rita facendoti incontrare dapprima la fontanella da dove esce la sua acqua. Giunto in vetta potrai visitare la cappella del 1919 e ammirare il panorama su tutta la vallata circostante.
Chiesa di San Montano. Rita trascorse a Roccaporena 36 anni e proprio qui, in questa chiesa, ricevette la prima istruzione religiosa.
L’orto del miracolo. Un luogo mistico ma al tempo stesso sacro, l’orto della Santa, dove, la tradizione racconta, sia avvenuto un miracolo che abbia fatto sbocciare una rosa e maturare due fichi in un freddo e lontano gennaio del 1447.
Il Lazzaretto. Qui si fermavano i forestieri che, passando dal borgo, cercavano riparo. Rita andava spesso qui ad aiutare i malati.
La Grotta d’Oro. Spesso qui ci si recava a pregare e a meditare attraversando un sentiero tra le rocce. Questa grotta, quando è baciata dal sole, risplende di luce accogliente.
Casa Natale. Il luogo è aperto al pubblico dal 1999. La casa ha conservato in parte la sua autenticità e infatti potrai vedere gli utensili usati nelle faccende quotidiane ed i muri originali.
La casa maritale. Qui visse dal giorno del matrimonio, voluto dai genitori, fino a che non entrò nell’ordine degli agostiniani. La casa è stata poi trasformata in cappella e oggi custodisce il dipinto che ritrae la santa in contemplazione nel momento in cui riceve la spina della corona del cristo nella sua fronte.

A Cascia il 21 e il 22 maggio di ogni anno si svolgono le feste in onore di Santa Rita. Ma ogni momento dell’anno è indicato per visitare questo borgo ed i suoi dintorni e per fare un weekend in Umbria.
Quindi concediti presto una pausa…che un pò di meditazione, in questi luoghi, fa bene allo spirito e alla mente!

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In molti non lo sanno, in molti vanno in Sardegna per vedere solo la costa ma io ti posso assicurare che quest’isola ha molto di più: città bellissime, paesini da scoprire, nuraghi e domus de janas da non perdere!
Nel mio #SardegnaOnTheRoad ho aggiunto tappe di questo tipo e sono state piacevoli emozioni.

Ecco le tappe di “non mare” che ho fatto.
IGLESIAS
Città molto vivace che si trova nella Sardegna sud-occidentale. Sono stata a cena qui durante la mia visita in Costa Verde.
Per raggiungerla da Arbus, dove mi trovavo io, ci sono due strade.
Consiglio: prendi quella che passa per il paese di Fluminimaggiore quando è ancora giorno poiché potrai godere di un panorama spettacolare in mezzo alla natura mentre al ritorno prendi l’altra che è molto più dritta e con molte meno curve.
Il centro storico, parte interessante di questa città, è un insieme di piazze e vie chiuse al traffico dove la gente si ritrova per godere della brezza estiva.

PULA
Questo paese mi è piaciuto davvero tanto e te lo consiglio vivamente.
Si trova nella costa meridionale della Sardegna. E’ un paese molto vivace con delle belle vie e piazze.
Nella piazza principale, Piazza del Popolo, potrai mangiare o anche solo prendere qualcosa da bere in uno dei numerosi locali che vi si trovano.
In Luglio e Agosto c’è la manifestazione “Dimensione Estate” che prevede molti spettacoli. La sera che siamo andati noi c’era una serata dedicata ai bambini.

CAGLIARI
Io mi sono subito innamorata di questa città e della sua gente molto gentile ed ospitale! E’ stato amore a prima vista. Siamo stati due sere a Cagliari in quanto ad eventi non ha da invidiare nulla a nessuno.
La prima sera ne abbiamo approfittato per farci un giro in centro durante la “Notte Arancione“, evento che fa parte delle “Notti Colorate Estive” che si tiene tutti i giovedì ed ogni settimana è dedicata ad un colore diverso con negozi aperti, mercatini e musica dal vivo.
Abbiamo cenato in Piazza Yenne dove ci sono molti ristorantini di pesce o pizzerie, siamo arrivati alla Torre dell’Elefante al Castello con l’ascensore che si prende dietro Piazza Yenne dopo le scalette di Santa Chiara, siamo andati a godere del panorama di Cagliari da  Bastione San Remy.
La seconda sera che siamo stati a Cagliari abbiamo partecipato ad un pazzesco Festival al Poetto, spiaggia di 12 km! Siamo capitati durante il Festival “Mondo Ichnusa” per il centenario di questa birra!

Avevano organizzato un mega palco con importanti cantanti e il tutto gratuito! Non mi potevo di certo perdere la serata che vedeva protagonisti i miei amati Negrita.
Consiglio: vai a Cagliari ed informati sui vari eventi che sicuramente anche quando andrai ce ne sarà uno!
Per il parcheggio se non trovi nulla in centro ti consiglio il parcheggio sotterraneo Regina Elena, in Viale Regina Elena…è stata la nostra salvezza dopo un’ora che giravamo senza trovare posto!!!

BARUMINI “SU NURAXI”

In Sardegna potrai trovare tantissimi Nuraghi dislocati in tutta l’isola. Noi abbiamo deciso di visitare questo che è uno dei più importanti della zona ed è anche l’unico censito dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità: “Nuraghe su Nuraxi“.
Lo potrai trovare nella zona della Marmilla.
Ingresso: €9 intero
La visita è possibile solo con una guida e dura circa un’ora. I tour partono ogni mezz’ora dall’ingresso principale.
Consiglio: se capiti sull’ora di pranzo portati un cappello perchè se non c’è vento sarà molto dura la visita che è quasi tutta sotto il sole!
Con il biglietto della visita potrai usufruire di una promozione per mangiare al Bar della Fondazione lì davanti: panino, bibita e caffè a €6.
I nuraghi potevano avere diverse funzioni.
E questo che funzione aveva?
Te lo lascio scoprire da solo! Ovviamente devi andarci e una fantastica guida ti spiegherà tutto!!!
In Sardegna si trovano anche molte Domuns De Janas, tombe dei giganti, che vale la pena visitare.

Durante il tuo percorso in macchina troverai l’indicazione molte volte…il mio consiglio?
Seguire l’indicazione per vederne una da vicino!

ULASSAI

Se hai un pò di tempo ti consiglio di passare da questa zona. Si trova lungo una delle strade che da Barumini porta nella costa ad Arbatax.
Arrivando in macchina ti sembrerà di passare attraverso un paesaggio magico.
Il paesino si trova alle pendici alberate delle montagne di Ulassai.
Questa zona è molto indicata per il trekking.
Consiglio: non passare tutti i giorni al mare senza mai addentrarti nelle montagne della Sardegna! Lascia il caldo e la spiaggia affollata e viene a rilassarti mezza giornata quassù!

GROTTA DEL FICO

Questa è una delle tappe facoltative della gita in gommone nel Golfo di Orosei.
La Grotta del Fico è aperta al pubblico dal 2003, si trova nel territorio di Baunei ed è raggiungibile solo via mare.
Ingresso: €8 intero
Ex rifugio della foca monaca si chiama così perchè quando fu scoperta c’era un grosso albero di fico di fronte all’ingresso. Stalattiti e stalagmiti formano l’interno della grotta.
Una guida ti accompagnerà alla scoperta di questo posto nascosto lungo la muraglia calcarea del Golfo di Orosei.
Consiglio: portati una felpa perchè la temperatura percepita all’interno è piuttosto in bassa in confronto alla giornata estiva che ci sarà fuori.

SANTA MARIA NAVARRESE
Piccolo paesino di mare poco distante da Arbatax. Qui potrai comprare le escursioni di mare per scoprire il Golfo di Orosei in una delle varie agenzie locali.
Nel paesino c’è il M&C Puddu’s…cos’è?! Dovrai aspettare il post sui ristoranti per saperlo…ti posso anticipare solo che è fantastico!

ORGOSOLO

Ci troviamo qui nella Barbagia di Ollolai.
Orgosolo è stato per molto tempo al centro delle cronache della Sardegna come uno dei luoghi più pericolosi per via dei rapimenti e degli assassini.
Oggi questo caratteristico paesino della Barbagia è diventato turisticamente importante grazie ai numerosi murales che colorano le sue vie. L’idea dei murales venne ad un professore toscano nel 1975 che iniziò questo progetto con i suoi alunni per commemorare il 30° anniversario della Liberazione.
Passeggia per le vie del centro e ne scoprirai tantissimi e alcuni sono davvero belli e commuoventi!

OLIENA

“Il paese da leggere“.
Perché?
Perché lungo le sue eleganti vie acciottolate potrai leggere delle pergamene dipinte sui muri che ti faranno da guida nel paese.
Ti sentirai come all’interno di una caccia al tesoro…un’atmosfera magica ti sorprenderà. Poco distante da Orgosolo ti consiglio una sosta qui prima di continuare il tuo percorso.

OROSEI
Magari poco conosciuto e poco frequentato da turisti, come ci è stato riferito da una signora che gestisce un B&B nel centro, perché vicino alla molto più famosa e turistica Cala Gonone o forse perché non direttamente sul mare come Marina di Orosei…questo piccolo paesino ti saprà far passare una serata piacevole.
Numerose piazze e vie molto caratteristiche, numerosi ristorantini per la strada, gente simpatica, feste di paese e bancarelle: ecco Orosei!
Scegli il ristorantino che più ti ispira fiducia, siediti e goditi la tua cena…
Consiglio: vai a cena in paesini dell’interno, come questo, in quanto l’aria di mare e la folla di turisti ti accompagnerà durante tutto il giorno…perché non scegliere un posticino più intimo per la sera?!

SAN TEODORO
San Teodoro è una delle località turistiche per eccellenza in Sardegna. Molto frequentata da giovani “modaioli” ma anche da famiglie. Il centro storico è davvero carino e durante tutta l’estate potrai fare un giro nel mercatino estivo che si svolge in tutto il paese con numerose bancarelle di artigiani e non.
Troverai negozi aperti, piazze piene di gente, caos, fila al ristorante…se vieni dal sud rimarrai un attimo “allucinato” per la differenza.
Quest’anno il locale Buddha del Mar in Piazza Gallura, consigliato anche dalla Lonely Planet, è rimasto chiuso.

Stai per organizzare il tuo viaggio in Sardegna?
Mi raccomando non ti dimenticare di inserire nell’itinerario queste o altre tappe nell’interno dell’Isola.

Nel prossimo post ti darò alcuni consigli su dove dormire spendendo pochissimo…

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Lo dico. Non sono un’appassionata di Egitto né tanto meno di Mar Rosso. Non sono destinazioni che mi hanno mai ispirata così tanto e non credo che nella vita le riprenderò in considerazione per un viaggio.
Un po’ di tempo fa mi è capitata però l’occasione di andare verso quei lidi per lavoro. Ovviamente, non potendo scegliere, me lo sono fatta andare bene.
Che cosa mi è rimasto di quel viaggio? Che cosa ho portato a casa con maggiore felicità?

La visita di Luxor e della Valle dei Re! Questa è stata l’escursione più emozionante e travolgente, nonostante fuori ci fosse un solleone che mi portava a boccheggiare e a scolarmi bottigliette d’acqua.
Ci troviamo a sud del Cairo nella Valle del Nilo. La zona è davvero molto importante dal punto di vista archeologico in quanto qui sorgeva l’antica Tebe e vicino a quest’area si trova anche la Valle dei Re.
Per raggiungere Luxor abbiamo salutato Hurghada alle prime luci del mattino e, dopo circa 4 ore di bus, siamo arrivati a destinazione. La prima tappa è stata il Tempio di Karnak.
Questo sito è costituito da tre distinte zone templari: una dedicata ad Amon, uno alla sua sposa divina Mut, e l’ultimo al Dio locale Montu.

Il Tempio di Karnak, o Grande tempio di Amon, ti accoglie con il suo viale delle sfingi criocefale (corpo di leone e testa di ariete). Ti sentirai piccolo ed indifeso camminando affianco a queste enormi statue dall’aspetto minaccioso. Continuando nella passeggiata la guida ti mostrerà il Gran Cortile, il Piccolo Tempio di Ramses III, la Grande Sala Ipostila, i tre Piloni, l’Obelisco di Teodosio.

Inoltre nei pressi del Lago Sacro si trova ancora oggi la gigantesca statua di Khepri, scarabeo sacro, che rappresentava il Sole al suo sorgere. Lo sviluppo di tale tempio è durato per 1500 anni e perciò oggi ti ritroverai ad osservare i lavori di molte dinastie che si sono susseguite nei decenni. Se vuoi visitarlo bene devi rimanere qui anche mezza giornata per apprendere la storia dell’Egitto faraonico! Ogni simbolo che vedrai in una colonna, in un obelisco o in un pilone ha un significato … affidati alla tua guida per scoprirlo. Sembra tutto così misterioso, tutto così surreale.
Per continuare la visita della zona ti suggerisco di fare una pausa pranzo sul Nilo.

Prendi poi una feluca, imbarcazione a vela di piccole dimensioni, per attraversarlo e raggiunge i maestosi Colossi di Memnon. Rilassati con il dolce navigare sul Nilo al ritmo di musica egiziana e goditi il poco venticello che ti accarezza il volto in quanto poi, tra pochi minuti, lo rimpiangerai.
Anche la vista di questi colossi ti lascerà lì a bocca aperta e ti farà sentire un puntino bianco in mezzo al deserto.

Ti verrebbe voglia di arrampicarti su di loro per vedere come vedono il mondo … ma poi il sole e il caldo a 40° ti uccidono e la voglia di tornare in bus con l’aria condizionata è più forte di ogni altra scoperta.
La tappa successiva è stata all’Habu Temple. Questo importante complesso risalente all’Antico Egitto ospita molti templi tra cui quello eretto da Ramses III. In questo tempio funerario alza gli occhi all’insù per ammirare le bellissime decorazioni colorate del soffitto e delle colonne.

Ultima tappa di questo tour è la Valle dei Re. Arrivati qui il sole bruciava il terreno e non svenire è stata un’impresa. Ovviamente una giornata di questo tipo, se fatta in un mese sbagliato, può risultare davvero dannosa per la salute soprattutto se non hai sempre con te un cappello, una bottiglia d’acqua e la crema solare per proteggerti le spalle e il viso. La carica e l’energia, con le quali eravamo partiti all’alba, stavano giungendo all’esaurimento ma, nonostante tutto ciò, non puoi rimanere impassibile di fronte a questa magica valle.

Questa valle contiene 62 tombe di Re scavate nella roccia. Una più bella dell’altra con decorazioni e rappresentazioni dell’Aldilà. Potrai scegliere quali vedere, anche se non tutte sono accessibili, ed accedere all’interno di ognuna di esse tramite un lungo corridoio che ti porterà alla camera funeraria ornata di simboli dedicati al passaggio ad altra vita. Con il biglietto di ingresso si ha la possibilità di vederne tre. Io ho visitato, sotto suggerimento dell’Egittologo, quella di Ramses IV, Ramses XI e Ramses I. Mentre la Tomba di Tutenkhamon è visitabile con €15 extra.
Mi raccomando, ricordati di seguire la regola che vige all’interno delle tombe: non fare fotografie. Se ti beccano a farne una … non so cosa possa accadere ma, visto il posto dove ti trovi, io non mi azzarderei anche perché non so se …
Conosci la Maledizione di Tutankhamon?
Con questa leggenda si narra che tutti coloro che parteciparono alla ricerca ed alla scoperta della tomba di Tutankhamon, come punizione della violazione del luogo sacro di sepoltura, ricevettero una maledizione che li colpì inaspettatamente!
Hai ancora voglia di fare foto nelle tombe?!

Non mi resta che augurarti una buona scoperta di Luxor e della Valle dei Re!

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Un ritmo incalzante vibra all’interno del tuo corpo. La voglia di muovere i tuoi piedi in una Casa de la Musica prende il sopravvento su di te. Le note risuonano nella tua testa. Tranquillo, non sta succedendo nulla di strano. Sei a Cuba.

Nella Isla Grande sarà difficile rimanere seduti a guardare. Le tue mani verrano strette dolcemente da un cubano che avrà il piacere di vederti ballare a Cuba. Anche se le prime sere in te regnerà la vergogna di sfigurare davanti a coppie che sembrano nate per muoversi in una pista da ballo, con il tempo tutto sarà più semplice. Il tuo essere tronco se ne fregherà di esistere e le tue gambe partiranno da sole improvvisando passi di salsa e di son.

Ti ritroverai a volteggiare tra le braccia di un anziano signore cubano con il ritmo nel sangue. Bevi un mojito e non pensarci. Ballare a Cuba fa bene all’anima e alla mente. Ballare a Cuba ti rende libero.

Durante il mio tour di turismo responsabile con Viaggi e Miraggi ho avuto tantissime occasioni di mettermi in gioco. Tante sono state le serate passate ad ascoltare musica dal vivo in una Casa de la Musica o a cercare di formulare passi cubani in una Casa de la Trova.
Il popolo cubano vuole che il viaggiatore si alzi dalla sua sedia e si lasci trasportare dal ritmo. Sono bravissimi insegnanti di danza. Hanno pazienza con te che li guardi un pò tra l’agitato e il preoccupato. Non si perdono d’animo nemmeno di fronte a chi continua a ripetere: “No grazie, io non ballo.” Quindi parti con questo presupposto: la musica fa parte della cultura cubana e se il tuo viaggio è di scoperta non puoi non appassionarti anche di questo lato dell’isola dei sorrisi.

Oltre al son; alla rivisitazione del son al quale sono legati i nomi di Buena Vista Social Club, Compay Segundo e altri; alla salsa, devi conoscere anche la nueva trova. Una nuova versione della trova del XX secolo. Hai presente la canzone Guantanamera? Ecco questa è dei uno dei primi trovadores: Joseito Fernandez. E’ anche vero, inoltre, che oggi i giovani cubani ascoltano anche il rap e il reggaeton [detto anche hip-hop cubano]. Se ti capitasse di ritrovarti davanti a 5 ragazzini cubani che ballano il reggaeton rimarresti sicuramente a bocca aperta. La perfezione dei passi, l’armonia dei corpi, il ritmo che vibra dai piedi alla testa: avrai sicuramente di nuovo voglia di metterti in gioco, di ballare a Cuba.

La musica a Cuba è storia e cultura. La musica ha sempre fatto parte dei cubani, li aiuta e li ha aiutati nei momenti difficili, un’ancora di salvezza, un rifugio ai problemi, ma anche vita, speranza,felicità. Quindi mettiti l’anima in pace: se vai a Cuba devi ballare, devi integrarti con un popolo dal cuore caldo e gigante e dai sorrisi luminosi e raggianti.

Quali sono i locali dove ho ballato e ascoltato dell’ottima musica durante il mio viaggio?
1- A L’Avana si trova la Casa de la Musica. L’ingresso costa circa 10 CUC quando ci sono concerti [mentre il teatro accanto 5-10 Pesos Cubanos! La cultura è gratis, o quasi, il divertimento si paga]. Fuori la musica vibra nell’aria e i passanti improvvisano passi di danza. Fa parte della nuova Habana, invece, la FAC [Fábrica de Arte Cubano]. Un luogo per turisti e per i cubani benestanti, situato tra i quartieri di Vedado e Miramar all’interno di una ex fabbrica di olio. Aperto da circa un anno è un locale alternativo e affascinante [racchiude arte, fotografia, musica, architettura e tanto altro] dove si svolgono concerti, mostre, esposizioni. Nonostante la sua bellezza e i suoi lineamenti occidentali, la FAC, è un anche un luogo discriminatorio, i cubani non possono permettersi un ingresso di 2 CUC. Un apparente centro sociale che profuma di radical chic. Questa è la nuova Cuba, questa è la versione della Cuba che sta lentamente cambiando.
2- Spostandoti verso ovest, a Viñales, troverai il Centro Cultural Polo Montañez [ingresso 1 CUC per turisti]: la sera che sono andata io c’era uno spettacolo di ballerini di salsa. Le note percorrevano il loro corpo, il ritmo vibrava nel loro sangue, i movimenti erano sensuali, avevano stile da vendere.
Una cerveza e l’imbarazzo passa in secondo piano. La guida del Giardino Botanico mi prende per mano e mi fa roteare nell’aria. Rido e ballo.Ballo e rido.
Un altro locale, nel centro di Viñales, è il Patio del Decimista: anche qui musica dal vivo o spettacoli di gruppo di ballerini.
3- Andando verso Oriente, a Santiago, mi sono goduta la musica dei Son Carioca al Patio Artex con un mojito in mano [1 CUC l’entrata e 2,50 CUC un mojito] nel cortile esterno dove un leggera brezza cancellava di dosso la calura del sud.

A Santiago si trova anche la Casa de la Trova [1 CUC l’ingresso] dove ho assistito a un coinvolgente concerto di musica dal vivo. Il gruppo musicale locale cantava e si dimenava sul palco coinvolgendo i viaggiatori a battere le mani e a cantare con loro. Ma il locale dove mi sono impegnata di più a ballare [e a ridere] è stato la Casa de las Tradiciones nel vecchio quartiere francese El Tívoli.
Santiago es Santiago! Un nuovo amico si è aggiunto a noi: Ernesto, un giovane cubano con il quale passiamo una piacevolissima serata a suon di salsa e al sapore di mojito. Io tengo il ritmo [anzi mi hanno anche detto che apprendo molto velocemente]. Fino al portone della nostra casa particular di Santiago Ernesto continua a farmi vedere i passi del son, della salsa, del mambo e di ogni altro tipo di danza possibile. Lo adoro!
4- A Trinidad la festa è tutti i giorni. La famosa scalinata del centro storico ospita la Casa de La Musica [e tutta una serie infinita di bar e localini]. Musica dal vivo, balli tradizionali e spettacoli di danza accompagnano la serate dei turisti che si godono la brezza serale con un drink in mano. I più timidi ballano agli angoli della pista, i più sicuri si buttano nella mischia sotto al palco. Ma Trinidad è ricca di locali dove ballare, ascoltare della buona musica e prendere lezioni di danza e percussioni. Al Palenque de los Congos Reales per vedere uno spettacolo di musica e danze afro-cubane, alla Casa de la Trova per ballare al ritmo di musica locale con un quartetto che suona musica dal vivo.
Ormai l’imbarazzo non esiste più, ormai in noi è presente solo la voglia di integrarci e fare festa.

Ma la musica è anche per strada. Ad ogni angolo troverai il signore cubano che intona Hasta Siempre, il gruppo che suona musica cubana, le feste della cultura con concerti, musicisti che salgono su un bus e improvvisano una canzone o un party all’aperto dove viene sparato il raggaeton a tutto volume.

Cuba è così e ballare a Cuba è un ordine dettato dal cuore.

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Quando fare un’esperienza mai fatta prima ti lascia qualcosa di indimenticabile dentro: questo è quello che mi è successo facendo il Royal e-Bike Tour da Torino alla residenza reale di Stupinigi.

Cosa sono le Royal e-Bike?
Sono delle bici con pedalata assistita che agevolano l’escursione anche ai meno allenati.
Le due ruote elettriche, sponsorizzate dall’azienda leader in Italia Move your Life, fanno parte di un progetto sostenibile e di valorizzazione e promozione del sistema delle Residenze Reali di Turismo Torino e Provincia in collaborazione con Gran Bike di Torino.

Come funziona il tour?
Tutte le domeniche fino al 28 luglio e dal 1 settembre al 27 ottobre 2013 potrai partecipare a questo tour con accompagnatori cicloturistici pedalando lungo le piste ciclabili.
Potrai scegliere tra due diversi itinerari: Reggia di Venaria o Palazzina di Caccia di Stupinigi e arrivato in loco potrai visitare liberamente la Residenza scelta in quanto il biglietto di ingresso è incluso.

Che orari hanno i tour?
–ore 9.15 ritrovo presso l’Ufficio del Turismo in piazza Castello/via Garibaldi e partenza verso la Palazzina di Caccia di Stupinigi con rientro previsto verso le ore 13.30,
–ore 13.45 ritrovo presso l’Ufficio del Turismo in piazza Castello/via Garibaldi e partenza verso la Reggia di Venaria con rientro previsto verso le ore 18.

Che prezzo ha il tour?
Il tour con le Royal E-Bike costa €39 e comprende:
-bicicletta,
-casco,
-assicurazione,
-accompagnatore cicloturistico,
-ingresso alla Residenza,
-mantella di Ferrino (per ripararsi in caso di pioggia),
-snack con prodotti di Acqua Pian della Mussa, Albergian e Giordano Cioccolato.
Se hai già comprato la Torino+Piemonte Card o hai fatto l’Abbonamento Musei allora il prezzo sarà ridotto a €37.
Hai un bambino e vuoi portarlo con te nel tour?
Allora puoi richiedere un seggiolino omologato e un caschetto al costo di €3.
Vuoi fare il tour con un gruppo di amici?
L’importante è creare un gruppo di minimo 10 persone e massimo 20!
Il costo sarà di €35 a partecipante.

Durante il blog tour #LaMiaTorino ho avuto la possibilità di andare in bici da Torino a Stupinigi ed è stato davvero favoloso e divertente!
Siamo partiti, muniti di tutta l’attrezzatura necessaria anche in caso di pioggia, da Piazza Vittorio Veneto e abbiamo attraversato il meraviglioso Parco del Valentino, costeggiando il Po.
Il percorso non è interamente su piste ciclabili anche se è comunque fattibile da tutti.
Dopo circa 16 chilometri di pedalata assistita (ma comunque pedalata!) siamo arrivati alla Residenza di Stupinigi: una residenza di caccia per una corte europea.

Sede oggi del Museo dell’Ammobiliamento, la Palazzina ha dei giardini immensi e favolosi e stanze con mobili preziosi e capolavori di ebanistica ed artigianato provenienti anche da altre residenze sabaude.
Purtroppo non tutte le stanze sono visitabili e all’interno della Residenza non si possono fare foto.
Contatti
Residenza Reale di Stupinigi
Piazza Principe Amedeo, 7 – Nichelino
email: biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it
tel: +39 0110133073-3355820408
Orari di visita
Dal 15-03-2013 al 31-10-2013
Lunedì: Chiuso
Martedì – Venerdì : 10-17.30
Sabato e Domenica: 10-18.30
Dal 01-11-2013 al 31-12-2013 la Residenza sarà chiusa.

Terminata la visita della Palazzina ci aspettava il pic-nic preparato ed organizzato all’interno dell’antica scuderia dalle due food blogger Silvia Tacconi e Ambra Orazi.

Mix di antipasti freddi e altri piatti preparati con molta cura come insalata di riso al salmone, strudel salato e vari dolci assortiti che abbiamo mangiato seduti all’aria aperta!
Da bere c’erano la cola torinese MoleCola, la birra del Birrificio Torino, vino ed acqua.

Felici dell’escursione, contenti del meraviglioso pic-nic country chic ed emozionati dalla bellezza di Stupinigi…non sapevamo ancora che il ritorno sarebbe stato totalmente sotto al diluvio!

Ma, interamente fradici, siamo rientrati a Torino con una nuova esperienza indimenticabile nel cuore!

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Terra di mare, sole e vacanze, la Sardegna è un’isola che racchiude in sé mille influenze delle culture antiche che l’hanno attraversata nel corso dei secoli.

Ecco alcune curiosità che ti faranno venire [ancora più] voglia di visitare questa bellissima isola nostrana.
1. La leggenda di Atlantide.
Sardegna storia e tradizioni: chi non ha mai sentito parlare del mito di Atlantide, la leggendaria isola al di là delle colonne d’Ercole menzionata già da Platone e in molti brani della mitologia antica? Per molto tempo si è creduto che quest’isola si trovasse da qualche parte sperduta nell’Oceano, in qualche luogo lontanissimo ed esotico, invece alcuni studi dimostrano che potrebbe essere molto più vicina a noi. L’errore sta nell’individuazione delle colonne d’Ercole che, secondo alcuni studiosi come Sergio Frau, non corrisponderebbe allo stretto di Gibilterra, ma piuttosto al canale di Sicilia. Nei miti antichi infatti i fondali delle colonne d’Ercole venivano descritti come bassi e fangosi, il che non corrisponde a quello che è il tipo di fondale dello stretto di Gibilterra. Inoltre altre caratteristiche descritte sempre nelle antiche leggende come particolarità climatiche e presenza di ferro, fanno pensare che si trattasse proprio della Sardegna, e non di qualche altra isola, ad esempio della Spagna.

3. Il mito dell’acqua.
L’antico popolo nuragico attribuiva alle acque sorgive, poteri miracolosi, come quello di guarire dalle malattie delle ossa e gli occhi. In particolare Sardegna storia e tradizioni ci racconta che “il giudizio dell’acqua” veniva utilizzato per giudicare la colpevolezza di alcuni reati. La testa dell’accusato veniva immersa nell’acqua, se costui diventava cieco allora era colpevole, mentre in caso contrario, la sua vista sarebbe stata rafforzata.

4. I Natali di Juan Perón.
Sardegna storia e tradizioni e il mitico generale e Presidente argentino era in realtà sardo! Il suo vero nome era Giovanni Piras, un umile contadino di Mamoiada emigrato da piccolissimo in Sud America. Un’altra piccola curiosità lega l’Argentina alla Sardegna: la città di Buenos Aires, prenderebbe il suo nome dalla chiesa della vergine di Buona Aria, patrona della Sardegna.

5. I Mamuthones.
Se si parla di Sardegna storia e tradizioni come non menzionare i Mamuthones? Figure del folklore sardo, pittoreschi personaggi rappresentati con maschere scure e giacche di pelle di montone. La loro danza, probabilmente risalente all’epoca nuragica, aveva funzioni apotropaiche e cioè serviva ad allontanare gli spiriti maligni. Secondo alcuni studiosi, si tratterebbe di una danza dionisiaca che rappresenta il sacrificio al dio che muore e risorge all’inizio della stagione agricola.

Post scritto da Clara Sibilla.

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Giovanna, esperta d’arte moderna, mi ha accompagnato in un viaggio all’interno della vita e delle opere di Alberto Burri, artista degli anni ’50.
A Città di Castello, comune dell’Umbria in provincia di Perugia si trova la sua più grande e completa collezione in quanto lui nasce lì nel 1915, anche se molti non lo sanno, ed sceglie la sede della sua Fondazione, le opere e la disposizione di esse all’interno prima di morire a Nizza nel 1995.

La sua carriera artistica non inizia subito in quanto lui è un medico e prima del ’43 lavora come tale. Comincia a dipingere dapprima in America, poi a Roma e poi torna a Castello perché è comunque legato alla tradizione.
Nel ’78 inizia a lavorare a Palazzo Albizzini che viene poi aperto, come parte della Fondazione, solo nel 1981 mentre nel ’76 gli vennero concessi gli Ex Seccatoi del Tabacco di Città di Castello aperti poi al pubblico come sede espositiva nel ’90.

Burri inizia con la pittura figurativa per poi passare ad usare i materiali per formare le sue opere.
Quello che ti sto per dire ti potrà risultare strano ed incomprensibile ma … il suo linguaggio non ha mai un significato che va aldilà della bellezza.
Per lui è la realtà, e quindi la materia, che simula la pittura.
La Fondazione di Palazzo Albizzini, nella quale sono conservate 130 opere dell’artista del periodo 1948-1989, inizia con un pannello fatto per Fiat che poi negli anni Burri ricompra dalla concessionaria stessa che non lo esponeva più.
Ma la prima vera opera della collezione è Nero 1 del ’48 che racchiude in sé alcuni elementi essenziali per l’artista come la fiamma che crea forme, immagini e colori, il nero, il rosso, il quadratino azzurro.
Non vuole evocare simboli e quindi anche i titoli delle sue opere sono nomi della materia o del colore utilizzato.

Se guardi le sue opere non devi vederci un significato specifico, ma devi godere degli elementi decorativi prettamente estetici e con molti riferimenti sessuali espliciti. Egli voleva dimostrare che si può creare un quadro anche con materiali non consoni alla pittura stessa. E si chiedeva: Perché simulare quando posso fare i colori e le forme direttamente con la materia?
In lui scultura e pittura non sembrano così diverse.
Vedi la serie dei Gobbi, con la quale inserisce il quadro nello spazio usando elementi di legno o metallici.

Dopo aver sperimentato ed abbandonato il figurativo inizia a lavorare ed a inserire nella sue opere catrami, muffe, tagli e buchi su tele, sacchi e vestiti, plastiche bruciate, sperimenta il legno per la serie delle combustioni e senza aggiungere colori ottiene sfumature diverse, i cretti con le loro fratture, i ferri, il cellotex cioè un impasto di legno dove il Burri incide.
L’abbandono di un materiale avviene solo quando questo non gli evoca più nessuna nuova immaginazione.
Burri si dedica anche alla scultura monumentale, a scenografie di teatro e a grafica.

Negli Ex Seccatoi del Tabacco, situati appena fuori città, sono invece conservate 128 opere del periodo 1970-1993 del Burri. Immense sale con delle opere altrettanto gigantesche che vengono dedicate a vari temi tra cui il viaggio. Qui l’artista non crea più una singola opera ma un insieme di opere, un ciclo.

Fino ad un mese fa non sapevo nemmeno dell’esistenza di questo luogo ed ora mi ci sono ritrovata quasi per caso. Spero davvero in futuro di tornarci per vedere tutte le opere con più calma e spero che anche tu, se ami Burri, e non sapevi dell’esistenza di questa Fondazione andrai a scoprirla perché l’arte deve essere divulgata.
Contatti
Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri
Via Albizzini 1
Città di Castello (PG)
Tel: 075 855.98.48
E-mail: info@fondazioneburri.org

Per alloggiare in zona Città di Castello ti consiglio un posto situato nel nulla. Ma in un nulla bello verde e silezioso. La Residenza d’Epoca San Biagio a Colle un borgo interamente ristrutturato e rinnovato dove potrai anche soggiornare all’interno della torre con tanto di piscina panoramica riscaldata all’aperto all’ultimo piano.
Qui potrai assaggiare le ricette locali come la ciaccia sul panaro, mangiare bruschette con olio locale e bere vino della zona, potrai rilassarti nella zona relax all’aperto o fare un tuffo in piscina osservando il tramonto.

L’arte di Burri che si fonde con l’arte della natura. Città di Castello è stata una piacevole e deliziosa sorpresa per me.

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Dinamica, colorata, giovane e stravagante, Rotterdam è una città sorprendente, soprattutto per la sua skyline moderna e rivoluzionaria.
Questi edifici dalle forme un po’ bizzarre si concentrano tutti intorno al Markthal, una struttura inaugurata il 1 ottobre 2014 diventata il primo mercato coperto in Olanda.

La scenografica vetrata dell’ingresso ti catapulterà in un mondo gastronomico a dir poco vario, con tantissimi chioschi di prodotti tipici come i formaggi, la frutta secca e i canditi.
Appena usciti dal mercato, vicino alla fermata della metro Blaak, ci troviamo davanti uno dei simboli di Rotterdam: le case cubo o Kubuswoningen, costruite e progettate negli anni settanta dal rinomato architetto olandese Piet Blom.

Quaranta case esagonali gialle e grigie, formano un bosco, chiamato il Blaakse Bos. Inclinate di 45 gradi sono delle vere e proprie abitazioni: ogni casa cubica si trova ad un altezza di circa 22 metri e dispone di uno spazio interno di circa 100m2 distribuiti su tre livelli.

Solo entrando in una di queste case si può percepire la sensazione di vivere un po’ sottosopra e vedere una Rotterdam da più punti di vista. Le possibilità per realizzare questo sogno possono essere due!
Una di queste è quella di dormirci al loro interno, infatti molte delle case sono dell’ostello Stayokav dove si possono trovare camere doppie a prezzi molto contenuti.
Chi invece preferisce non pernottare c’è una casa adibita a museo, in via Overblaak 70, aperta tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 17.

Pagando €3 si può accedere alla casa cubo suddivisa su tre piani: l’ingresso a piano terra, la cucina e il salone al primo piano, il bagno e due camere al secondo livello e all’ultimo piano un’altra piccola stanza dove in questo caso ci hanno fatto una sorta di giardino con diversi tipi di piante grasse e un divanetto per guardare la città frenetica dall’alto.

Sicuramente una cosa da non perdere se sei a Rotterdam!

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